Anna Maier en Afrique du Sud

Les gens. La lumière. La cordialité. Quiconque se rend en Afrique du Sud entend de tels mots-clés et d'autres similaires. Voici une tentative de décrire en quelques mots les caractéristiques du pays le plus méridional du continent africain, mais ce raccourci ne rend guère justice à ce pays des extrêmes.

Texte et images : Anna Maier

Pour découvrir l'Afrique du Sud sous le plus grand nombre de perspectives possible, pour se familiariser avec le pays et ses habitants, il faut avant tout une chose : du temps. Beaucoup de temps. Nous avons tout juste deux semaines et demie durant lesquelles nous souhaitons voir, découvrir et explorer le plus de choses possibles. Et je peux dire d'emblée que ce n'est pas assez. C'est plutôt un amuse-bouche pour vous faire aimer ce pays aux multiples facettes pour votre propre voyage de découverte.

Sabi Sand Reserve. Dulini Leadwood Lodge. 3 Nuits.

Première destination : le Dulini Leadwood Lodge exclusif dans la réserve privée Sabi Sand, adjacente au célèbre parc national Kruger. Est-il judicieux de commencer directement par le point fort, un safari ? C'est la question que nous nous posons au préalable. Mais je peux vous assurer : tout ce que vous verrez est si différent et se suffit tellement à lui-même que l'ordre n'a absolument aucune importance. Nous nous émerveillons, nous nous laissons enthousiasmer, nous essayons, nous discutons, nous écoutons, nous rions, nous sommes submergés par les émotions, encore et encore, pendant toute la durée du voyage. L'Afrique du Sud n'est pas seulement un pays d'extrêmes, c'est aussi un pays d'émotions extrêmes.

Dès l'arrivée, nous commençons par un premier safari en 4x4, suivie de cinq autres au cours des trois jours que nous passons dans la réserve de Sabi Sand. Les impressions que l'on recueille en explorant la savane avec une équipe bien rôdée composée d'un ranger et d'un "tracker" (qui lit les traces d'animaux dans le sable) se gravent dans la mémoire et nous captivent. Pas étonnant, car la réserve naturelle de Sabi Sand a la réputation d'être l’un des plus beaux endroits au monde pour faire un safari. Mais qui peut affirmer avoir vu "The Big Five" - lion, rhinocéros, léopard, buffle, éléphant – dès les premières 24 heures ? C'est impressionnant de voir les animaux sauvages passer si près du véhicule tout-terrain qu'ils le frôlent même. Je n'oublierai jamais le moment où une lionne me fixe du regard. La chair de poule !

Nous nous déplaçons deux fois par jour dans la savane. Tôt le matin, à partir de 5h30, puis à nouveau à partir de 16h00, lorsque les animaux sont les plus actifs. Conduire sur des terrains impraticables et dans le lit des rivières, ça secoue, le vent dans les cheveux, et cela procure un sentiment de bonheur. On est rarement aussi connecté à la nature que dans cette immensité, loin des villages et des villes. Le safari est encore plus impressionnant si l'on se déplace à pied. Ceux qui ont la possibilité de faire une randonnée pédestre avec un ranger expérimenté devraient absolument le faire. Il est difficile de décrire avec des mots la palette d'émotions qui s'ouvre lorsque l'on peut observer les animaux de cette manière dans leur habitat naturel.   

Les expériences intenses vécues lors des safaris sont bouleversantes. A tel point que le temps passé au lodge entre les safaris suffit à peine pour en profiter. Ce qui est bien dommage, car les quatre uniques bungalows, tous avec leur propre piscine, sont magnifiquement aménagés sur un plateau rocheux, d'où l'on a une vue imprenable sur une petite rivière. Nous voyons une famille d'éléphants se baigner le matin et une cinquantaine de singes passent devant notre terrasse en une sorte de parade.

En visitant le Dulini Leadwood Lodge, on soutient la protection de la biodiversité. La nourriture est fantastique, tout comme l'attention et la cordialité du personnel. Après trois jours et six safaris, il est recommandé de prévoir une ou deux nuits supplémentaires pour digérer les impressions vécues et profiter du calme du lodge.

Après un court vol directement depuis Sabi Sand, nous sommes de retour à Johannesburg. Quel monde complètement différent ! Pas facile de "switcher" directement des vastes étendues de la réserve naturelle à l'une des villes les plus peuplées du monde. Comme nous ne sommes que de passage à Jo'burg (nom affectueux donné à la ville par les habitants), nous voulons profiter de ces quelques heures pour mieux connaître le quartier de Soweto, le township mondialement connu où ont vécu les deux lauréats sud-africains du prix Nobel, Nelson Mandela et Desmond Tutu.

Soweto est l'abréviation de "South Western Townships". Elle est née d'un regroupement de plus de 30 townships et constitue un monde à part entière avec ses quelque 1,7 million d'habitants (bien que les estimations non officielles tournent autour de 3,5 millions d'habitants). Jusqu'en 2002, Soweto était une ville à part entière, elle fait désormais partie de Johannesburg. Dans ce melting-pot de cultures, il y a des zones avec des cabanes en tôle ondulée très simples et des montagnes de déchets qui s'accumulent sur des kilomètres au bord des routes, mais on y voit aussi des bungalows colorés et des maisons de maître. Soweto est bien plus qu'une ville pauvre.

L'art sous toutes ses formes et es couleurs se retrouve partout. Des rangées entières de rues sont peintes en couleurs. Les œuvres de l'artiste de rue et de beaux-arts Senzo Nhlapo attirent l'attention. Avec ses tableaux, Nhlapo a conquis le monde de l'art international. De manière surprenante, il raconte qu'il a fait ses études en Suisse. Son grand talent lui a valu une bourse et il a passé en tout six ans en Suisse romande. Entre-temps, il expose dans les pays les plus divers, mais revient toujours dans sa ville natale. Il met un point d'honneur à motiver les enfants de Soweto à poursuivre leurs objectifs de manière cohérente. Conscient qu'il est la meilleure preuve que tout peut être possible, même si les signes avant-coureurs laissaient présager le contraire.

Reconnaissants pour cet aperçu passionnant, nous nous rendons à l'hôtel Saxon, dans le magnifique quartier des ambassades, où nous nous installons pour une courte nuit. C'est ici que Mandela aurait écrit sa biographie. La boucle de la journée est ainsi bouclée. L'esprit de Soweto est également présent dans de nombreux endroits de Jo'burg.

De Johannesburg, nous prenons l'avion pour George, où nous prenons possession de notre voiture de location. Après quatre heures de route sur des terres pratiquement vierges et des champs à perte de vue, nous arrivons à la réserve naturelle De Hoop. Pour nous rendre au Morukuru Family Beach Lodge, nous traversons la réserve sur une route sablonneuse et poussiéreuse. À un moment donné, des collines apparaissent à l'horizon. Des dunes qui s'élèvent au-dessus de l'herbe et des buissons avant de se transformer en une plage de sable déserte de plusieurs kilomètres de long. Nous restons sans voix. Quel endroit !

Le Beach Lodge est isolé sur une colline avec vue directe sur la mer. Il ne compte que cinq chambres, modernes et confortables. Le coin le plus sympa est une véranda vitrée dans laquelle on s'assoit et on ne veut plus se lever. J'ai beaucoup voyagé dans ma vie, tant sur le plan professionnel que privé, et le Morukuru Family Beach Lodge et ses environs comptent parmi les plus beaux endroits que j'ai jamais vus. Il y a une énergie très spéciale dans l'air. Peu importe à quel point on est épuisé, ici, les batteries se rechargent. Le fait que l'on passe la nuit dans un écolodge qui produit lui-même toute l'énergie dont il a besoin est un atout supplémentaire. Une petite oasis raffinée. Il se murmure que c'est aussi le meilleur endroit d'Afrique pour observer les baleines entre juillet et novembre.

"La nature n'a pas de frontières, elle rassemble". Cette phrase me trotte dans la tête, alors que je suis assis au point le plus méridional du continent africain : le Cap des Aiguilles - et non pas, comme on le croit souvent à tort, le Cap de Bonne-Espérance. C'est ici que l'océan Indien et l'océan Atlantique se rencontrent. On y trouve également le deuxième plus vieux phare d'Afrique du Sud, toujours en service depuis 1849. Je regarde les hautes vagues se briser sur le rivage rocheux, tandis que les deux océans - dont les frontières ont été tracées par l'homme - se rejoignent sans transition. Les environs du Cap des Aiguilles abritent de nombreuses maisons de vacances, ainsi qu’un grand camping directement au bord de la mer. En conséquence, la petite ville est plutôt déserte en semaine, ce qui n'enlève rien à son charme. Pour la plupart des touristes, la visite du cap des Aiguilles est une étape de leur périple. C'est aussi le cas pour nous. Cela implique un détour d'environ une heure de voiture, mais cela en vaut la peine. Le paysage abrupt de roches aux colorations rougeâtres, sur lequel se fracassent les vagues sauvages, est impressionnant. Et bien sûr, il est fascinant de savoir que c'est l'endroit le plus au sud du continent où deux océans se rejoignent.

Nous ne sommes pas encore à la moitié de notre voyage et nous avons déjà recueilli tant d'impressions. Sachant que Private Safaris a choisi les plus beaux endroits pour notre voyage, nous sommes impatients de découvrir le prochain lodge, que certains auront vu à la télévision. La version allemande du célèbre format télévisé "Sing mein Song" est enregistrée ici. Il n'est donc pas étonnant que les producteurs de télévision y reviennent régulièrement. D'une part, cela est certainement dû à la situation spectaculaire du lodge. Les spacieux bungalows avec salon et chambre à coucher sont implantés au milieu de la verdure et sous une forêt de feuillus, offrant sans doute la plus belle vue depuis la baignoire. Chacun d'eux dispose en outre de sa propre terrasse avec vue sur le paysage vallonné, la mer et les montagnes à l'horizon. D'autre part, le fondateur et propriétaire Michael Lutzeyer, un Sud-Africain aux racines allemandes, devrait également être un aimant qui fait revenir les gens à Grootbos.

Si vous séjourez à Grootbos, vous devriez absolument engager la conversation avec le patron. Ce qu'il a à raconter est passionnant et incite à la réflexion. Il est également agréable de savoir que le lodge contribue au développement et à l’épanouissement des communautés locales, car la plupart des diplômés de la Grootbos Foundation, créée par Lutzeyer, trouvent du travail au lodge après avoir suivi une scolarité et une formation. Un cycle qui a du sens.

Ce que l'on apprend également au cours de l'entretien : dans la réserve naturelle de Grootbos, il existe plus de 9000 espèces de plantes de fynbos en fleurs, dont 70% sont endémiques et ne se trouvent donc nulle part ailleurs. Lors d'un safari botanique à travers ce royaume végétal extraordinaire, on voit des fleurs sauvages exotiques briller de toutes les couleurs. Si vous êtes comme moi et que vous vous demandez au premier abord si vous devez vraiment partir en safari botanique : faites-le ! L'extraordinaire royaume végétal de la région du Cap est inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO. Pendant le trajet de deux heures en 4x4, vous aurez l'impression d'être dans un véritable pays des merveilles.

Grootbos est en outre un point de départ idéal pour diverses excursions. Il y a à peine assez de temps pour tout, mais il y a quelque chose de passionnant pour chacun. Nous optons pour une visite de grotte. Cela fait 2000 ans que des hommes ont habité dans la Klipgat Cave, accessible par 200 marches raides depuis une falaise imposante. La Klipgat Cave fait également partie du patrimoine mondial de l'UNESCO. La grotte se trouve directement au bord de la mer et il faut être un peu grimpeur pour y accéder. Mais la vue et le panorama en valent la peine ! L'intérieur de la grotte, accessible par une étroite fente, est généreux et la vue panoramique sur la mer agitée à travers une ouverture dans la roche est une merveille. C'est à nouveau un de ces endroits qui dégagent une formidable énergie. Surtout lorsqu'on est seul à l'intérieur et qu'on peut en profiter pour soi en toute tranquillité.

Le trajet de Grootbos à Franschhoek par une route de col rappelle un peu le Canada. L'immensité, les lacs, le paysage montagneux mais néanmoins verdoyant. Bienvenue au pays du vin ! Franschhoek est connu dans le monde entier pour ses vins fins. Avant d'en parler plus en détail, j'aimerais encourager les randonneurs à faire un tour en montagne. Il existe d'innombrables randonnées, des plus faciles aux plus exigeantes. Le sommet le plus élevé à gravir est le Perdekop, qui culmine à 1889 mètres.

Environ 200 familles huguenotes qui avaient fui la France se sont installées à Franschhoek en 1688. Elles y ont apporté des vignes et ont ainsi posé la première pierre de la viticulture selon la tradition française. Aujourd'hui encore, la plupart des domaines viticoles et des vins portent des noms français, bien que peu d'habitants parlent le français. Il y a des dégustations pour tous les goûts. On peut par exemple les combiner avec une promenade à vélo et les déguster en compagnie de différents délices locaux. Il peut s'agir d'huîtres, de biltong, une viande séchée très appréciée, ou de chocolat et de nougat. Nous nous arrêtons à la Grande Provence, qui a 325 ans d'histoire. Des masques en métal et des sculptures bordent le jardin du domaine, qui possède même sa propre galerie d'art.

Notre hôtel, le luxueux Mont Rochelle de la collection de Richard Branson, est construit dans le style colonial. Il trône sur une colline au-dessus de Franschhoek et offre une vue époustouflante sur les vignobles et les chaînes de montagnes.

Notre voyage touche à sa fin. La dernière destination se trouve à une heure et demie de route de Franschhoek : Le Cap (ou Cape Town en anglais). La ville du Cap est aussi variée que ses habitants, qui vivent autour de la montagne de la Table avec des origines culturelles très diverses. Se promener dans les rues, c'est aussi se rendre compte des différences sociales extrêmes. La pauvreté et la richesse. Ici, une femme qui lave ses vêtements au bord de la route, à portée de vue des façades vitrées d’immeubles luxueux.

Après une longue visite - en passant par les marchés traditionnels et les quartiers d'affaires modernes - nous avons atterri à Wale Street. Celle-ci se trouve dans le quartier de Bo Kaap, qui est un motif de photo très apprécié en raison des nombreuses petites maisons peintes dans des couleurs vives (certaines ont déjà été construites entre 1763 et 1768 !). C'est ici que vivent principalement les Capmains musulmans. Ils étaient originaires des colonies hollandaises d'Asie du Sud-Est, d’où ils avaient été amenés au Cap comme esclaves. Lorsque les esclaves ont obtenu la liberté et ont pu acheter des maisons, ils les ont peintes de couleurs vives.

Dans le quartier de Bo Kaap, nous trouvons également un petit restaurant authentique et mangeons le plat national sud-africain, le bobotie, dont l'origine remonte aux immigrés d'Indonésie. C'est un plat de riz avec de la viande hachée fortement épicée, mélangée à des légumes et des fruits coupés en petits morceaux et cuits à la vapeur. C'est très bon.

Maintenant, que faisons-nous de spécial au Cap ? Vous me connaissez un peu maintenant. J'aime me plonger plus profondément dans la culture d'un pays et je tombe sur le safari jazz de Coffeebeans Routes. On y est invité à dîner chez un musicien local, on passe du temps avec lui et sa famille et on profite d'un concert privé. Nous sommes accueillis par l'artiste de jazz Hilton Schilder, qui joue de 16 instruments et a déjà fait le tour du monde. "On n'apprend pas à connaître un pays aussi bien que lorsqu'on rend visite à quelqu'un chez lui", dit-il et il a raison. Nous avons avec lui les conversations les plus intenses sur l'essence de l'Afrique du Sud. Et pendant ces heures, nous apprenons tant de choses sur la culture de ce pays à l'histoire complexe.

Beaucoup de matière à réflexion. Par exemple lors d'une de nos randonnées. La dernière nous conduit à l'endroit le plus beau au-dessus du Cap, pour voir le soleil plonger dans la mer. Les couchers de soleil ont toujours et partout une magie particulière. Mais se tenir au sommet de Lion’s Head à ce moment du crépuscule est un spectacle qui m'a touché jusqu'à la moelle. Peut-être aussi parce qu'il marque la fin de ce voyage. Alors, pendant que je regarde le ciel se parer de toutes les couleurs rouges, j'assimile les nombreuses expériences vécues au cours de ces deux semaines et demie. J'ai pu vous en restituer une petite partie dans cet article, mais l'intensité, voire la palette d'émotions de ce voyage, c'est à vous de l'expérimenter si vous en avez l'occasion. Car comme souvent avec les émotions, il faut les vivre personnellement pour les comprendre dans toute leur plénitude...
 

LE VOYAGE D'ANNA MAIER